Madame Grès : qui se cache derrière la célèbre créatrice au turban, icône de la mode pendant plus d'un demi-siècle ? Mondialement reconnue pour ses drapés antiques, elle pare Marlène Dietrich, Barbra Streisand ou Silvana Mangano de robes somptueuses, et s'entoure d'artistes comme Jean Cocteau ou Tamara de Lempicka. Ses clientes et amies comptent parmi les femmes au coeur du pouvoir : Jackie Kennedy, Liliane Bettencourt, Marella Agnelli, la princesse Grace de Monaco... Travailleuse passionnée, le «sphinx» dirige avec panache la Maison Grès, 1 rue de la Paix, qu'elle a créée en 1934. Elle affronte avec un rare sang-froid les soubresauts du XXe siècle : dénoncée sous l'Occupation et sans doute résistante, Madame Grès fut le seul grand couturier à se rendre à Moscou en pleine guerre froide. Elle assiste à la révolution du prêt-à-porter, véritable séisme pour la Haute Couture. Le lancement en 1959 de son emblématique parfum Cabochard marque l'âge d'or de la Maison Grès, qui déclinera dans les années 1980, une fois passée aux mains de Bernard Tapie. Énigme jusqu'au bout, Madame Grès s'éteindra dans des circonstances qui feront scandale. Dans ce récit poignant, Anne Graire, sa petite-fille, fait revivre une femme mystérieuse, épouse d'un peintre russe qu'elle soutiendra toujours bien qu'il l'ait abandonnée, adoptant dans son foyer le mannequin Muni. Madame Grès ou l'un des chaînons manquants de la formidable histoire de la mode...
Renowned for her signature draping and innovative asymmetrical dresses, Madame Grès (1903-1993) was one of the leading fashion designers of twentieth-century Paris. Formally trained as a sculptor, her complex yet delicate haute couture designs evoke ancient statuary and exude a timeless elegance.
Known as a designer's designer, Madame Grès's prime was between the 1930s and 1950s, but she also saw a comeback in the 1970s, with Yves Saint Laurent and Issey Miyake advocating for her work. A pioneer of sophisticated minimalism and of the attention and respect for the female body, she has had a lasting effect on haute couture. Her creations have inspired many of fashion's most illustrious designers including Cristóbal Balenciaga, Azzedine Alaïa, Yohji Yamamoto, and Haider Ackermann, and 1990s pioneers of contemporary minimalism Calvin Klein and Jil Sander. Her legacy continues to inspire new generations to design clothes that enhance the movement of the body without compromises.
In this book, readers discover the couture work of Madame Grès, which was beloved by an array of fashionable women including Marlene Dietrich, Princess Grace of Monaco, Jackie Kennedy, the Duchess of Windsor, and Edith Piaf. Edited by celebrated fashion historian Olivier Saillard, this volume notably features stunning shots of Madame Grès dresses displayed as works of art in the exclusive settings of the Bourdelle Museum and the SCAD FASH Museum in Atlanta.
La collection personnelle d'Azzedine Alaïa raconte non seulement l'histoire de la mode, mais aussi celle d'un savoir-faire. S'il a collectionné des pièces de couturiers français connus et bien documentés tels que Christian Dior et Cristobal Balenciaga, l'éventail de la collection est étonnant car un grand nombre des pièces de créateurs parfois oubliées dans l'histoire de la mode font partie de ces trouvailles. La présence du couturier est documentée dans presque toutes les grandes ventes aux enchères de mode. Alaïa enchérissait sur une cape Lanvin et simultanément achetait une robe de jour Carven en coton jaune et noir. Ses choix, aussi divers stylistiquement qu'ils le sont en termes de technique et de coupe, suggèrent qu'il n'était pas tant intéressé par la collection des grands noms de la mode - une grande partie de la collection est constituée de vêtements sans griffe - mais plutôt par le regroupement de pièces témoignant de l'évolution de l'artisanat et de la créativité au cours de ce siècle. Cette exposition est donc une occasion unique d'explorer l'histoire de pièces, qui après avoir été sauvées par Alaïa pendant de nombreuses années, sont désormais partagées avec le public.
Le premier homme qui songea à se couvrir inventa le vêtement ; celui qui changea de vêtement inventa la mode. Puis vint celui qui décida de mettre son nom sur sa création : il inventa la haute couture. Le grand couturier était né : Worth, le premier, au XIXe siècle, puis Doucet, Poiret, Mme Grès, Chanel, Saint Laurent, Rykiel, Lacroix, Gaultier... Autour d'eux, et pour donner corps à leurs fulgurances, s'organise le monde secret des maisons de couture avec leur hiérarchie et leur savoir-faire. Au fil des décennies, suivant les aléas de l'histoire ou les innovations technologiques, les métamorphoses se succèdent : les formes changent (avant de revenir), comme la silhouette des femmes dont la beauté est inlassablement célébrée. C'est cet univers à la fois exigeant et frivole que raconte Le Bouquin de la mode.
Conçu par Olivier Saillard et une équipe de spécialistes, ce volume comprend aussi une anthologie de textes dont les plus anciens datent du XIVe siècle et les plus audacieux du XXIe. Depuis toujours, les écrivains témoignent de la mode de leur temps ; certains se sont efforcés de la systématiser , d'autres l'ont moquée ou magnifiée. Elle est partout, se cache souvent dans le détail des accessoires, dans un sac qui prolonge le bras des filles, dans un bijou, un parfum, un maquillage. Parfois, la Mode prend la parole, et entame de savoureux dialogues avec la Vertu ou avec la Mort. Elle s'interroge alors sur ceux qui la font et ceux qui la suivent, elle, la reine du monde moderne.
Cet hommage à la maison Dior est le prolongement naturel de la collaboration entre Sarah Moon et Maria Grazia Chiuri, la directrice artistique des lignes féminines de Dior, initiée dès sa première collection, en 2016.
Il s'inscrit dans la lignée de nombreuses collaborations entre la maison Dior et de grands photographes de mode tels que Richard Avedon, Paolo Roversi ou encore Peter Lindbergh.
L'ouvrage est constitué de 3 élégants volumes d'environ 80 pages chacun réunis dans un coffret assorti.
Le premier volume présente 36 photographies en noir et blanc des créations de Monsieur Dior, mises en scène par Sarah Moon à la Fondation Le Corbusier à Paris, réalisées au cours de l'été 2021. Il entremêle photographies presque abstraites du lieu et modèles évanescents.
Le deuxième volume (43 photographies en noir et blanc et en couleurs) est consacré aux créations des directeurs artistiques de la maison Dior qui se sont succédé entre 1958 et 2015 : Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons.
Le troisième volume présente un choix de 38 photographies de Sarah Moon réalisées depuis l'arrivée de Maria Grazia Chiuri à la tête de la direction artistique de Dior.
Des textes de Sarah Moon, Olivier Saillard (commissaire et ancien directeur du Musée Galliera) et de Maria Grazia Chiuri accompagnent les photographies, auxquels s'ajoutent des citations choisies par Sarah Moon de Monsieur Dior.
Never HIGHLIGHT a Book Again! Includes all testable terms, concepts, persons, places, and events. Cram101 Just the FACTS101 studyguides gives all of the outlines, highlights, and quizzes for your textbook with optional online comprehensive practice tests. Only Cram101 is Textbook Specific. Accompanies: 9781847871817. This item is printed on demand.
In celebration of the seventieth anniversary of the founding of the house of Dior comes the first volume in a series devoted to each designer of the couture house. Dior by Christian Dior is the ultimate compendium of the most iconic haute couture designs conceived by Christian Dior. Carefully conserved in the world's great museums and institutions, these fashion treasures have been photographed and exclusively compiled for this indispensable collection.
The definitive monograph on iconic Parisian designer Madame Grès, seen by her peers as the tutelary genius of French haute couture.
Renowned for her signature draping and innovative asymmetrical dresses, Madame Grès (19031993) was one of the leading fashion designers of twentieth-century Paris. Formally trained as a sculptor, her complex yet delicate haute couture designs evoke ancient statuary and exude a timeless elegance.
Known as a designers designer, Madame Grèss prime was between the 1930s and 1950s, but she also saw a comeback in the 1970s, with Yves Saint Laurent and Issey Miyake advocating for her work. A pioneer of sophisticated minimalism and of the attention and respect for the female body, she has had a lasting effect on haute couture. Her creations have inspired many of fashions most illustrious designers including Cristóbal Balenciaga, Azzedine Alaïa, Yohji Yamamoto, and Haider Ackermann, and 1990s pioneers of contemporary minimalism Calvin Klein and Jil Sander. Her legacy continues to inspire new generations to design clothes that enhance the movement of the body without compromises.
In this book, readers discover the couture work of Madame Grès, which was beloved by an array of fashionable women including Marlene Dietrich, Princess Grace of Monaco, Jackie Kennedy, the Duchess of Windsor, and Edith Piaf. Edited by celebrated fashion historian Olivier Saillard, this volume notably features stunning shots of Madame Grès dresses displayed as works of art in the exclusive settings of the Bourdelle Museum and the SCAD FASH Museum in Atlanta.
1971 Yves Saint Laurent presented his new Collection. Inspired by the garments of the war years, it included short dresses, platform shoes, square shoulders, and exaggerated makeup. The show caused an outrage among the public. Nevertheless, the haute couture designs of the runway made their way to the boulevards, giving full sway to the "retro" trend that quickly conquered the streets.
Embodying Pasolini documents the extraordinary performance curated by Olivier Saillard and poetically brought to life by Tilda Swinton. Serving as part fashion object and part catalogue, this publication is the sole record of Swinton's critically acclaimed sold-out performance-that was by its very nature an ephemeral artwork-but also serves as a survey of the impressive costumes designed by Danilo Donati for Pier Paolo Pasolini's films. From movies including The Gospel According to Matthew, The Hawks and the Sparrows, Oedipus Rex, Porcile, The Decameron, The Canterbury Tales, and Arabian Nights to Salo, or the 120 Days of Sodom, their costumes-garments, coats, and hats-retrace Pasolini's entire cinematography, which continues to fascinate audiences almost half a century after the director's passing. The camera of German photographer Ruediger Glatz takes readers both on stage and behind the scenes of the performance, and directs their gaze to details and close-ups, intensifying the beauty and mystery of the moment. Written by Swinton and Saillard, the texts offer an exclusive perspective into the creation and realization of the performance. A passionate ode to cinematic costume design and fashion, Embodying Pasolini elevates couture to a veritable art form.
Pour fêter le soixante-dixième anniversaire de la création de la maison Dior, voici le premier volume d'une série dédiée à chacun des directeurs artistiques de cette maison de couture. Dior par Christian Dior est le tout dernier recueil sur les créations haute couture les plus emblématiques de Christian Dior. Soigneusement conservés dans les plus grands musées ou institutions du monde, ces trésors de mode ont été photographiés et répertoriés exclusivement pour cette publication incontournable.
Richement illustré de magnifiques photographies de Laziz Hamani, ce livre massif présente toute une sélection des créations haute couture les plus importantes de Christian Dior, depuis sa première collection novatrice du printemps-été 1947 (surnommée « New Look ») jusqu'à sa dernière collection « Fuseau » élégamment profilée de l'automne-hiver 1957.
Le texte érudit de l'historien de mode Olivier Saillard offre une étude approfondie des inspirations, influences et visions de Dior, et relate amoureusement les détails et anecdotes qui se cachent derrière plus de quatre-vingts pièces choisies.
Cette histoire idéale de la mode contemporaine présente les collections les plus magistrales ou expérimentales des quarante dernières années. Dans ce panorama chronologique défilent les années 1970 au croisement constant de l'innovation et de la citation qui voient naître le terme de créateur; puis les années 1980 qui mettent "la mode à la mode". Le minimalisme des années 1990 annonce le siècle nouveau et le retour de l'ornement. Olivier Saillard a sélectionné cent vingt défilés dont l'inventivité et le style témoignent d'un travail d'auteur au détriment des logiques de marque qui régissent l'industrie de la mode. Par des notices précises et enlevées, il définit les lignes de force de quatre décennies au travers d'une cinquantaine de créateurs depuis la scandaleuse et déterminante collection de Yves Saint Laurent en 1971 jusqu'à Jean Paul Gaultier, Martin Margiela ou Nicolas Ghesquière pour Balenciaga. Un défilé des défilés aussi documenté qu'argumenté soutenu par une iconographie époustouflante.
Yuriko Takagi, photographe japonaise connue
pour ses images construites avec une attention
particulière pour les jeux d'ombre et lumière,
s'invite au sein du berceau historique de la maison
Dior, le 30 avenue Montaigne, pour apporter son
unique perspective aux créations de la maison.
Yuriko Takagi rend grâce aux créations de Christian
Dior et des directeurs artistiques qui lui ont
succédé. Elle capture les mouvements des modèles
et associe son style de photographie aux éléments
emblématiques de la maison Dior comme les fleurs,
l'adresse mythique et son architecture, et le rouge.
La photographe joue avec les toiles des robes,
les ombres, les lumières et les superpositions, créant
ainsi une atmosphère emplie d'une grande poésie.
Un dialogue se noue alors entre Yuriko Takagi
et les robes, toiles, souliers, bijoux et accessoires
de la maison Dior.
Kazuko Koike décrit avec poésie le travail
onirique de la photographe et Olivier Saillard,
spécialiste de la mode, apporte son regard sur
les toiles, qui sont devenues, à travers l'objectif
de Yuriko Takagi, des écrans de projection
des créations de la maison Dior.
Azzedine Alaïa (1935-2017), couturier de renom,
était aussi un collectionneur passionné. Épris des
pièces qui constituent le patrimoine de la mode,
il a rassemblé une collection de plus de 20 000
vêtements dessinés par de grands créateurs, avec
une place d'honneur pour les réalisations de
Christian Dior et des directeurs artistiques qui
lui ont succédé à la tête de la maison Dior.
Ce livre célèbre une nouvelle exposition à la
Galerie Dior et dévoile pour la première fois
la collection personnelle de pièces Dior réunies
par Alaïa à partir des années soixante, témoignant
de sa longue relation avec l'univers Dior. Âgé de
22 ans, le jeune couturier tunisien a d'ailleurs
travaillé quelques jours chez la maison Dior, une
expérience qui a marqué les débuts de sa carrière
dans la mode.
Le livre aborde, dans des chapitres thématiques,
les éléments qui ont éveillé la curiosité et le désir
de collectionner d'Alaïa : l'architecture des robes,
la poésie des noms de créations comme Joli coeur,
Musique de nuit, Bal de printemps, Fête à Grenade,
ou encore Mystère de New York, et les différentes
façons d'utiliser les textures et les couleurs,
notamment le rouge vif chéri par Christian Dior.
Illustré par des photographies inédites de robes
iconiques, images d'archives, dessins signés
Christian Dior et chartes de collection, ce livre
offre une vision nouvelle de l'histoire de Dior à
travers les robes collectionnées par Alaïa. Le livre
inclut aussi une interview exclusive avec Olivier
Saillard, directeur de la Fondation Azzedine Alaïa,
où une exposition soeur célèbre les créations d'Alaïa
inspirées par Dior.
Madame Grès est réputée pour son fameux plissé souple d'inspiration antique, obtenu avec une étoffe en jersey de soie. Après avoir habillé les comédiens au théâtre pour Jean Giraudoux, elle séduit tout le milieu de la mode des années 1950. Cet ouvrage illustré de photographies et croquis reprend l'édition française publiée par Paris Musée en 2011, désormais épuisée.
Pour la première fois, le Palais Galliera expose la garde-robe exceptionnelle de la comtesse Greffulhe (086o-1952). De la fin du Second Empire aux Années folles, son influence s'étend sur le Tout-Paris artitique, scientifique ou politique. Qu'il s'agisse d'aider Wagner ou les Ballets russes à se produire, de soutenir les recherches de Marie Curie ou d'Edouard Branly ou de défendre le capitaine Dreyfus et le Front populaire, la comtesse Greffulhe et une redoutable femme d'affaires, doublée d'une mécène passionnée.
La comtesse Greffulhe et également admirée pour sa grande beauté, sa silhouette élancée et son élégance excentrique. Celle qui inspira à Marcel Proust le personnage de la duchesse de Guermantes dans A la recherche du temps perdu met en scène ses apparitions, sachant se faire rare, fascinante dans ses envolées de tulle, de gaze, de mousseline et de plumes. Enrichi d'essais inédits, cet ouvrage présente une cinquantaine de manteaux, tenues d'intérieur, robes de jour et du soir, griffés Worth, Fortuny, Baba ni ou Lanvin, accompagnés d'accessoires, de portraits et de nombreuses photographies.
Autant d'invitations à la mode retrouvée, à la rencontre de cette femme d'esprit à l'allure incomparable.
Une histoire de Pitti Uomo, le salon de la mode qui se tient tous les ans à Florence depuis 1972, et du développement créatif de la mode masculine au cours des 40 dernières années, par Olivier Saillard.
Nouv.
